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走过大地

以最谦卑的心行走世界,遇见不同的人生...

 
 
 

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Tarzan  

旅行者

旅行摄影师。作品获得Lonely Planet主办的2013“全球华人百大旅行家”评选活动第一名。

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[原]色彩印度(25)· 圣城纪事  

2009-04-02 21:05:44|  分类: 行走无疆之亚洲 |  标签: |举报 |字号 订阅

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时间:2009年2月7-8日
地点:瓦拉纳西(Varanasi, 又称贝拿勒斯,Benarest

在瓦拉纳西的两个白天,基本上都在比较热门的地带活动。一般情况是,上午从船上下来已经是9点多钟了,吃完早餐再回到酒店洗漱休整一番,这一上午就差不多过去了。

7号的上午本来打算去一趟那个著名的金庙看看。穿过摩肩接踵的小巷,躲过小贩不停的兜售,到了通往金庙的路口时,被几个荷枪实弹的警察拦住了去路,告诉我说相机不能进入。相机不让进,我人肯定就不会进了,倒不是因为拍不了照片,而是相机放到哪里我都不会放心。

后来还试图去找那个网上比较著名的蒙娜丽莎饭店(Monalisa,据说饭菜又便宜又好吃),居然没有找到,两次!好在我住的那个酒店的炒面很好吃,也就不想那么多了。

7 号的下午,按照计划要去鹿野苑(Sarnath),这是所有到瓦拉纳西旅游的华人,甚至是东方人必去的地方之一,因为佛祖是在这里初次宣讲他的学说的。在主台阶外面的路口,拦住一个嘟嘟车讲价,最后以200卢比往返成交,这个价格不便宜,但也不算被宰。全程大概16公里,路很颠簸。我原来还想可能会有一段郊区的公路,至少两边的风景应该还是不错的,结果大错特错了,一路都没有跑出瓦拉纳西市,一路的灰尘和一路的噪音。

大概到了公元前500年左右的样子,人类在物质方面的发展基本已经找到确定的方向,大规模的迁徙已经结束,该驯化的动物都驯化了,什么地方适合农业,什么地方能够放牧,基本上有了一个定数。这时,开始有人探索精神层面上的东西...

喜马拉雅山脉的东北面,一个心急如焚的老头儿带着一帮门生在各国之间奔走希望能在死前实现自己不切实际的复古理想;而在山脉的另一边,一个离家出走的王子则带着5个跟班在树林(苦修林)里饿得半死。后来王子实在挺不住了,出苦修林,吃了一个牧羊女施舍给他的乳糜(不知道是一种什么东西)。他的5个跟班对此非常失望,认为所从非人,弃之乃去。而他则开始在菩提迦耶(Bodh Gaya)的一棵毕钵罗树下冥想,七天七夜(一说是七七四十九天)之后,终于觉悟,这一年,他三十五岁。这个人就是佛祖释迦摩尼,那棵树从此也被称作菩提树。今天,佛祖觉悟的那棵菩提树和树下的金刚座已经是所有佛教徒的朝圣之地。而这棵树呢,也大有此菩提非彼菩提亦是彼菩提的意味。因为它已经不是当初那棵菩提树了,而是从斯里兰卡的阿努拉德普勒的圣菩提树上取的枝条插种而成的,但斯里兰卡的那棵菩提树又是当年从原来那棵菩提树上取的枝条插种而成。

释迦摩尼觉悟以后,前往鹿野苑寻找他的那5个跟班,并向他们讲述自己的觉悟的内容。这五个人当即也就开悟了,至此,佛教所说的三宝(佛法僧)全部齐备。而他们在鹿野苑成就的也是历史上第一个佛教团体。

释迦摩尼出生之前,婆罗门教(现在印度教的前身)已经存在1000多年了。只是,婆罗门教发展到那个时代出现了很大的问题,已经成为神职人员暴敛财富和迫害教众的一种工具。这就为宗教改革提供了一个机会,那么佛教随着释迦摩尼这样一位大智慧人物的出现而兴起也就顺理成章。当然,佛教也不能算是一种全新的宗教,它所说的业报和轮回都是原来印度本土宗教(婆罗门教是跟随雅利安人进入印度的外来宗教)中的概念。从这个意义上讲,算是本土宗教和外来宗教的新一轮对抗,而对抗的内容之一就是佛教中的众生平等理念和婆罗门教的种姓制度。

后来佛教和婆罗门教在印度的发展一直是彼此倾轧,佛教虽然有过风光无限的时期(如在孔雀王朝),但也有寺庙被捣毁僧众四散逃亡的窘迫;而婆罗门教面对新兴的佛教和耆那教的挑战,倒也发力变革,并在8世纪的时候,经由一个天才般的人物-商羯罗的带领走向复兴,而商羯罗也被婆罗门教信徒渲染为凭一己之力,在短短的32年生命中,击败众多佛教高僧挑战从而挽救婆罗门教的人物(19世纪,婆罗门教被改革为今天的印度教)。尽管凭一人之力打败一个宗教的说法值得怀疑,但佛教后来在印度的势力确实逐渐衰微,到了伊斯兰教进入印度后,印度的佛教更是曾一度被彻底根除。现代印度佛教的团体,还是上个世纪中期,印度独立后由斯里兰卡的重新引入的。

如果你不是虔诚的佛教徒(譬如我),在鹿野苑会有失望和凄凉的情绪,因为当年玄奘记录的寺庙七十余座僧众三千多人的盛况早已经湮没在历史的烟尘中了。今天能看到的,不过是一座砖塔几处废墟而已,当然还有寥寥的来自他国的信徒...

8号下午是在印度教大学度过的,因为是周末,博物馆未开,所以此行也是意兴阑珊。不过在喧闹的瓦拉纳西市里,能在那里躲一个下午倒也未尝不是明智的选择...

说实话,在瓦拉纳西停留的两个半白天,我觉得自己感受到的不能算是它的真面目,因为我到访的时间不是朝圣的季节,也不是旅游的旺季,感受不到好多人形容的肮脏、喧嚣和拥挤。当然,被一些小商小贩骚扰是不可避免的,不过也没有烦到让人头疼的程度。只是有一点要提醒一下大家:在恒河边上尽量不要跟任何人握手。因为把手伸向你的,一般都会借此机会在你胳膊上按摩几下,然后就跟你要钱。我第一次碰到这种情况的时候,马上就绷紧肌肉,收回胳膊,说声谢谢,然后离开。

可能有人会问,怎么没见你写去近距离观看当地人烧尸体的经历啊?那是因为我根本就没去。首先,我不想看,因为我的人生里不需要那一课,也不需要凭身上飘落一些别人的尸灰而多一些过后的谈资;其次,我背着个大相机包进去那种地方,很容易成为被讹诈的目标(类似的事情发生过多次),而把相机放到任何地方我又不放心,所以就又多了一条不去的借口。

01 到瓦拉纳西的第一天傍晚,在迷宫般的小巷中迷了路。后来经人指点才找到自己住的酒店,为了纪念这一事件,也为了记住这个路标(因为这里距离我住的酒店很近),拍下此片。
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02 恒河流域有全亚洲最肥沃的土地之一,有些地方可以一年种植三季,这也是印度可以养活那么多人口的原因之一。
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03 在印度的时候,一直对跑在公路上的大货车的车头装饰很感兴趣,这些色彩强烈的装饰,既是宗教情感的表达,也是祈福的一种方式。在恒河边上的一处工地里,终于被我拍到了。
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04 冬天的瓦拉纳西并不是很脏,也没有一些游记中记述的那种可怕味道。我想雨季,或者朝圣的高峰季节,这里的卫生状况会很糟糕。
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05 红黄配,最强烈的印度色彩。
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06 在市场的一处不起眼建筑上,居然看到这个牌子。
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07 这就是主台阶正对的街道外的那个路口了。路牌右下箭头指示的就是主台阶。
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08 晒在恒河边上的牛粪饼,是烧火用的哦。
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09 鹿野苑的一处斯里兰卡寺院。
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10 寺内供奉的佛像。
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11 这些前来朝圣的斯里兰卡妇女依次敬拜以后,就这样依次坐在这里。
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12 鹿野苑的标志建筑,前景则是挖掘出来的寺院遗址。据说鹿野苑曾经彻底消失在历史中了,还是英国的考古学家根据玄奘的游记中提供的线索,重新定位到这里,并挖掘成功。印度不著文字记录历史的方式,有些让人不理解。
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13 在塔前打坐的僧侣。
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14 还有日本人。
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15  2月8日,在印度教大学中看到这样一个没有围墙的铁门,很突兀。
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16 三个大学生。
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17 在大学的操场上看到一场“系运动会”,这是拔河比赛,这老兄真是不专心呐...
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18 女学生们就很认真。
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19 瓦拉纳西的丝绸非常有名,当年从中国进口来的生丝,在这里被编织成华美异常的织品,是中东乃至欧洲地区贵族趋之若鹜的极品。如果你对此懂行,一定会大有斩获。这是一家丝织品商店的老板骄傲的展示他最得意的商品,是耗时几个星期手工编织而成的哦。
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20 离开瓦拉纳西的当夜,在火车站购票大厅里拍摄的景象。原图RAW格式的图片丢失,这是后来挽救回来的,但是尺寸小了很多。
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To be continued.

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